На велосипеде по острову Ольхон на Байкале: от посёлка Хужир до самой северной точки — мыса Хобой. 35 километров в одну сторону! Мечта! Тогда я ещё не знал, каково придётся в пути. Тем более, многое в поездке пошло не по плану и расстояние значительно выросло. Чем закончилась эта авантюра и каких ошибок избегать, тем, кто захочет повторить маршрут? Читайте репортаж нашего корреспондента в материале irk.aif.ru.
Хоть «Властелин колец» снимай
На велосипеде по Ольхону. Планируя поездку, я переживал из-за погоды — прогноз обещал дожди чуть не каждый день. Но мой друг Алексей, который родился на острове, успокоил: по его словам, осадки на Ольхоне редкость. В итоге прав оказался скорее он, чем синоптики — дождь прошел накануне моей поездки и местами превратил дороги в непролазную грязь, но само путешествие не омрачил. Началось путешествие чётко по плану: я погулял по Хужиру, взобрался на знаменитую скалу Шаманка и посетил Сарайский пляж. Обе достопримечательности находятся буквально в пяти минутах хода от посёлка. Затем я арендовал велосипед и добрался до места моего ночлега в посёлке Харанцы (5 км к северу от Хужира), чтобы на следующий день отправиться навстречу приключениям. Но прежде, чем я расскажу о поездке — советы по поводу велосипеда. В Хужире действует несколько пунктов проката, их легко найти в «Дубль-ГИС». Арендовать лучше горный велосипед с широкими колёсами, так называемый фэтбайк. Потому что дороги на Ольхоне невероятно плохие, и на обычном шоссейном велосипеде передвигаться по ним будет намного тяжелее. Местные жители ездят по этим колдобинам почти исключительно на УАЗиках- «буханках» другой технике поездка на мыс Хобой может оказаться не по зубам.
Если вы прежде не имели дела с современными велосипедами, обязательно заранее разберитесь с переключением скоростей. Я понадеялся освоить эту науку по ходу дела и поплатился: на следующий день через пару километров после старта у меня лопнула цепь. Пришлось катить «железного коня» обратно в Хужир, ждать пока цепь склепают и приступать ко второй попытке штурма дистанции, которая теперь увеличилась до марафонских 42 километров.
Кстати, большая часть территории острова входит в Прибайкальский национальный парк и необходимо оформить его разрешение. В рабочее время это можно сделать в офисе заповедника в Хужире, а также онлайн на сайте baikal-1.ru. Для жителя Иркутской области сутки пребывания на маршруте «север острова Ольхон» обойдутся в 300 рублей. Если хотите оформить разрешение сразу на несколько дней, стоит сделать это заранее — Интернета на большей части острова нет, только сотовая связь. Итак, я отправился в путь. Со второй попытки дело пошло легче, и я бодро покатил на север, любуясь окрестностями. Природа на Ольхоне потрясающая и очень разнообразная: то ты со всех сторон окружён горами, — даже не поймёшь, что находишься на острове, — то любуешься скалистыми обрывами и синевой байкальской воды, то колесишь по выжженой солнцем степи, то катишь по густому хвойному лесу. Среди этих пейзажей вполне можно было снять какое-нибудь красивое фэнтези, почище, чем в пресловутой Новой Зеландии. Правда, ориентироваться среди всего этого великолепия оказалось непросто. Дубль ГИС в какой-то момент отказался строить маршрут, и я просто двигался примерно в нужном направлении, полагаясь на геолокацию смартфона и собственное умение читать карту. Что-то из этого подвело (скорее всего, второе), и, хотя мне казалось, что я двигаюсь вдоль западного берега, в какой-то момент я обнаружил себя на востоке острова. Это удлинило мой путь ещё километров на 10, если не больше.
Пришлось ночевать на столе
Мой топографический кретинизм усугублял тот факт, что некоторые дороги в Дубль ГИС просто не отображаются. Стоишь на вполне наезженной колее, а телефон уверяет, что ты находишься в чистом поле. Одна из таких несуществующих дорог, которой я воспользовался, чтобы попытаться срезать путь (неудачно), привела меня ещё к одному неожиданному приключению. Я остановился, чтобы пофотографировать табун пасущихся коней, но две лошадки испугались моего приближения и порысили прочь, а к «месту происшествия» направился разбираться вожак табуна. Пришлось ретироваться.
Выехав около 8 утра, я достиг мыса Хобой в 9 вечера, не уставая восхищать римскими легионерами и пехотинцами наполеоновской эпохи, которые проделывали такие расстояния пешком, а не на велосипеде и с грузом на плечах раза в два побольше, чем весил мой рюкзак (к счастью, они проделывали это вдалеке от здешних мест). Впрочем, опытный велосипедист справился бы куда быстрее меня -на следующий день я встретил турист из Казани, который, выехав из Хужира в 8 утра, к полудню полностью одолел маршрут и треть обратного пути.
Так или иначе, я достиг пункта назначения, предстояло решать вопрос с ночлегом. У меня была предварительная договорённость, чтобы переночевать в посёлке Песчаная, но это означало, что придётся проехать ещё 12 километров в обратном направлении, на что я не был готов. Решил ночевать на месте. На такой случай у меня был с собой спальник, а вот коврик или тем более палатка отсутствовали, но я вышел из положения: расстелил спальник на столе одной из беседок, моя «спальня» была открыта всем ветрам, но всё же это лучше, чем спать на земле. К тому же над головой имелась крыша, которая оказалась весьма кстати — ночью дождь всё-таки немного покапал. С собой у меня были тёплые вещи, так что я не мёрз и провёл бы эту ночь просто замечательно, если бы не отравился сырой водой.
Никогда, слышите, никогда не пейте в походе сырую воду! Я взял с собой два литра кипячёной воды, а когда она у меня кончилась — не додумался попросить воды у проезжающих на автомобилях туристов или в одной из небольших деревушек, расположенных вдоль маршрута, а вместо этого понадеялся на крепость своего желудка и совершенно напрасно. В результате поспать толком не удалось, а обратный путь превратился в пытку: жара, а я не могу ни есть, ни пить и медленно ползу, то и дело устраивая чуть ли не часовые привалы. 12 километров до Песчаной я преодолел к шести вечера и понял, что больше не выдержу. Снял домик и два дня отлёживался, питаясь одним сладким чаем и угольными таблетками.
Достопримечательности острова Ольхон
Если не считать этого отравления, я доволен поездкой — Ольхон подарил мне потрясающие виды и уйму впечатлений, а веломарафон на север острова оказался тяжёлой, но посильной для новичка задачей. Но вот готовиться к подобным предприятиям в следующий раз я буду основательнее. Но на Ольхоне есть, что посмотреть, и тем, кто не готов бросать себе вызов.
Про мыс Бурхан и расположенную на нём скалу Шаманка я уже рассказывал — это одна из самых знаменитых красот не только острова, но и Байкала. В скале есть пещера с двумя выходами, из которой в прежние времена перед местными жителями появлялись совершающие обряд шаманы.
Помимо северного маршурта по острову есть ещё и южный. Один из самых интересных его объектов — курыканская стена на мысе Хоргой. Это остатки древнего защитного (по другой версии, религиозного) сооружения длиной почти 300 и высотой 1,5−2 метра. Стену сложили из камней курыканы минимум тысячу лет назад. Одни этнографы называют этот народ предком бурят, другие — якутов, кто-то считает курыкан союзом тунгусских, эвенкийских и бурятских племён. Так или иначе, эта стена — свидетельство древней истории Сибири и безусловно достойна внимания гостей Ольхона.
Популярный маршрут у любителей серьёзных пеших прогулок — восхождение на гору Жима (другое название Ижимей), место силы и самую высокую точку острова. Поход от посёлка Песчаная занимает целый день, но судя по отзывам тех, кто побывал на горе — оно того стоит. Другой интересный природный объект озеро Нуку-Нур. Оно отделено от Байкала каменной грядой, в результате получается своеобразная «матрёшка»: озеро на острове на озере.
Отдельных слов заслуживают ольхонские деревья. Постоянные ветра приводят к тому, что на Ольхоне очень много причудливо изогнутых представителей зеленого царства. Именно деревья с Ольхона из года в год представляют Иркутскую область на всероссийском конкурсе дерево года. Например, одно из самых старых деревьев региона 780-летняя лиственница Страж Ольхона. А в посёлке Песчаная можно будет полюбоваться на сосны, растущие на песчаных дюнах.
И это далеко не полный перечень достопримечательностей и возможностей для досуга. Гости Ольхона могут посетить буддийскую ступу на небольшом островке Огой рядом с Ольхоном, совершить экскурсию на катере вдоль всего острова, побывать в музее современного искусства на месте бывшего рыбозавода. В посёлке Хужир можно зайти в краеведческий музей или арендовать модную в последнее время плавучую доску SUP-борд. В общем, Ольхон ждёт гостей и готов предложить им отдых на любой вкус от экстрима до умиротворённого созерцания набегающих на берег волн. И хотя бы раз в жизни здесь обязан побывать каждый!
